Вся суть по данной модельке собрана на третьей странице, поэтому можно не читать сначала, а сразу клеить детальки:
viewtopic.php?f=1&t=6464&start=35Собственно начало:
Всем привет
После полуторалетнего перерыва устроил что-то типа рабочего места и достал из коробок давно брошенные в силу объективных обстоятельств танчики.
Поскольку я отношу себя более всего к изкоробочникам, то как правило (т.е. последовательно) выбираю компромисс в виде максимального использования родных деталей (даже если они полный отстой, ибо лень искать альтернативу) с минимальными доработками, но так, чтобы «по количеству катков и башен» машина была узнаваема. То есть прилепляются какие-нибудь характерные детали, подчеркивающие ее облик, при этом должен признаться, что зачастую это делается без соответствующих замеров и разметки (именно прилепить), но способствует «узнаваемости» мафынки. Если вдруг появилось настроение что-нибудь перепилить, то возможно и более прогрессивное отношение к модели, но за редкостью своей – сути это не меняет, поэтому я и называю сию методику «быдлосборка» - чтобы «не затратно», но выглядело «колоритнее». Типа Abibas.
Я ни в коем случае не пропагандирую такое отношение к процессу создания модели, но если уж кто открыл аналогичную модель и решил что-нибудь сделать наглядное, но на честный ре-билд настроя нет, то возможно какие-то комментарии пригодятся и сэкономят немного времени.
В свою очередь буду рад аналогичным советам – где что стоит подрихтовать для большей узнаваемости образа.
Ну так вот. Был достан частично поклееный UM M4A2 с 75 мм пушкой, с твердым намерением побырому дособрать, покрасить и поставить на полку. (ну ладно, нету полок. Убрать в коробку до появления оных). Обновить так сказать инструмент, не сильно вникая в подробности реализации, а во избежание соблазнов даже не расчистив тот угол стола, на котором мог бы поместиться лаптоп с провокационной информацией. Но вот дальше начинается как обычно: «чет я из инструкции не пойму на какой высоте клеить эту детальку» и приходится смотреть на фотки. Тут случайно обнаруживаются какие-то особенности конструкции, идущие вразрез с видением разработчиков модели. В какой-то момент теряется узнавание образца «ой, а что это я клею» и начинается обвязка лампасами, дабы вернуть если не точность, но хотя бы ощущение родственности прототипа с моделькой.
В данной модели (в комплекте был еще бульдозерный щит) конечно есть «неточности», но они не мешают поставить на полку танчик более похожий на именно на М4А2, чем на другой танчик (или другую модификацию Шермана).
Из самых заметных это
- неправильные гусеницы (узкие на 1 мм и тип невыразителен - среднее между резиновым и металлическим шевроном)
- неправильные катки (6 спицевые перфорированные литые, которых не было вообще)
- есть нарекания на смещение башни и ощущения неправильной формы бокового листа корпуса (но не мерял, может просто оптический обман или косоглазие)
Эти косяки я исправлять не стал, но зато внес много новых (подписи по английски ибо короче):
- Надо нарезать швы на стыках бронеплит. Удобнее всего это намечать разметочными губками штангенциркуля, потом углублять скрайбером.
- Довольно характерной деталью Шерманов является тонкая полоска по нижней части борта (на картинке – из синего сыростирола). В ней иголочкой натыкиваются ямочки.
- Для нелюбителей работать с травлом и суперклеем есть пластиковый воркараунд для полозьев опорных тележек – их можно вырезать из сыростирола (имхо лучший – крышки от салатов из Магнита), прикинуть по штатному шаблону для травления (на глазок, ибо за зубцами траков не видно) и прилепить обычным клеем. Что дополнительно радует при сборе гусеницы отъемной от корпуса – таки траки снова можно приклеить к полозу бутилацетатом.
- Броневые накладки на бортах корпуса в наборе даны из травления. Мне показалось слишком тоненьким и я сделал другие из примерно полмилиметрового пластика.
- Такой спорный момент – в задней части корпуса есть какие-то выступы, поскольку вдохновения учить матчасть не нашлось, я вынес смелое предположение что это воздухозаборники и прорезал в передней части ямки (на картинке обозначено стрелочкой vent hole). Потом посмотрел на фотках Шерманах РККА – овальный вырез в корпусе обычно закрыт заглушкой, грибка нет. Но срезать теперь его жалко, зря что ли ковырял.
- Прорезаны ямки в перископах.
- часть такелажных скоб заменены на проволочные.
- Поскольку на Шерманах UM надмоторная плита корпуса сменная, то швы обусловлены этими чисто технологическими причинами. Надо стык зашпаклевать и прорезать новый вдоль кормовой плиты.
Спереди
- дополнительная бронировка из пластика примерно 0.5 мм
- правая дополнительная бронеплита нуждается в танцах. Есть ощущение что выемка для пулемета немного смещена к центру корпуса, на ее левом краю утяжина. Поверх этого суммарного хозяйства надо наклеить бортик. Вообще он есть в наборе травления, но я про это забыл и прилепил тянутый литник
- видно что прорезаны смотровые щели в перископах. Надо потом с ними что-то сделать.
- не забыть зашпаклевать стык сменной детали с башенками с основной деталью корпуса
- ствол пулемета сделан из иглы от 2мл шприца, мне попался 0.65 мм. В пересчете в наш масштаб получается все равно многовато 47 мм, но явно тоньше чем исходная пластиковая палка. К тому же с дыркой.
- передние уши для подъема корпуса лучше сделать из кроссировки, просверлив 0.5мм отверстия в пеньках.
Собственно это потому что родные уши имеют какую-то неправильную форму (короткая часть – слишком короткая, из-за чего все ухо заваливается).
Сверлю шуруповертом Макита, ибо всегда он под рукой в силу других, не-модельных дел и не надо втыкать вилку в розетку, что конечно же доставляет. В быстрозажимной патрон нормально втыкаются сверла от 0.5 до 10 мм.
Придание проволочному уху нужной формы (ну, примерно конечно) производится путем огибания конусной части зубочистки. Для этого можно даже маркером метки на ней поставить.
- высверливать чашки фар лучше всего на литнике, ибо удобно прижимать к столу, сначала тонким сверлом (0.6 – 0.
, потом потолще, потом раззенковать фаску типа разверткой (покрутить треугольным ножиком). Поскольку скорее всего вы неправильно накернили точку сверления (а учитывая сдвиг пресс-форм, я почти гарантирую это), то как раз последняя операция позволяет срезать там где край остался толстым и не трогать там где слишком тонко. Поэтому не очень подходит обычное сверло (к тому же с большой вероятностью оно сорвет фару с литника и она еще раз 10 сбежит уже из пальцев), но удобно использовать шарошку с круглой головкой (при этом достаточно крутить руками, без минидрели). Потом чашка будет покрашена и туда залит Revell Contacta Clear (я думаю есть и лучшие жидкости, но этот есть конкретно в наличии и я к нему привык)
Сверху
- Нарезать швы боковых, передней и задней бронеплит корпуса.
- Перерезать швы крышки моторного отсека.
- справа за башней есть какая-то непонятная круглая хрень. Настоящий моделист обязательно разобрался что это такое, но не изкоробочник – сначала я приклеил то, что достал из коробки, потом начал выяснять почему оно мешает поворачиваться башне, при этом заметив на оном 4 точки. Возможно это крышка вентилятора, имеющая выемки под головки 4-х болтов. Ни выемки, ни болты не осилил бы, поэтому ограничился 4-мя точками иголкой. Все равно лучше чем ровный (а на самом деле даже не ровный) верх этой крышки в исходном наборе.
Борта
- Передние крылья по правильному наверное надо заменить на что-нибудь ТруЪ-металлическое, но я ограничился убавлением толщины исходной детали, особенно к кромке. Предлагаемые в наборе травленые косынки для вертикальной части крыла сделал из сыростирола.
- тут заметны дырочки на сыростироловом поясе. Я надеюсь что после того как в них попадет смывка они вполне будут символизировать эту особенность конструкции. Ну, хотя бы издали.
- таки заметен мой косяк установки защиты фар – слишком высоко по лобой плите. Поэтому торчат. Кстати сама фара немного «утоплена» в посадочное гнездо, т.к. по прошлой модели мне показалось что при штатной посадке будет слишком высоко.
- Также заметно что полоска по низу корпуса заходит на заднюю плиту
Корма
- отсутствущий в наборе глушитель для М4А2 можно сделать из литника.
На мой взгляд самый простой способ изготовления трубок – высверлить в тянутом (но достаточно толстом) литнике отверстие примерно по центру, затем обточить снаружи так, чтобы отверстие стало действительно по центру.
Буду рад советам что еще может быть разумным доделать, не перепиливая весь уже поклеенный пластик.
P.S. и заодно про инструмент.
То есть я предполагаю, что по серьезному надо использовать специализированный инструмент и мы все к этому придем, но на начальных стадиях можно использовать упрощенные версии:
Штангенциркуль
жизненно необходимый измерительный и разметочный инструмент. На мой неискушенный вкус для изкоробочника или начинающего моделиста подойдет самый простой и дешевый, нониусный со шкалой 0.1 мм. Удобнее (и дешевле) брать короткий. Темой я владею только на бытовом уровне (т.е. знаю слово штангенциркуль, но не всегда пишу его правильно), поэтому прошу строго не судить за ошибки, а по возможности – внести корректировки.
И исторически у нас были массово распространены штангенциркули двух типов №1 и №2, см на картинке, главное отличие в назначении губок
Штангенциркуль №1 (верхний на фото):
- основные губки для измерения наружных размеров, с утоньшением на концах, но не настолько острым чтобы было удобно царапать разметку
- дополнительные – для измерения внутренних размеров
Штангенциркуль №2 (нижний на фото):
- основные губки для измерения наружных размеров, и заодно внутренних от 10мм
- дополнительные – для разметки. Вот этими зубцами как раз очень клево царапать.
Мне кажется в нашей области сценарий «нацарапать», кратно превосходит по частоте возникновения сценарий «замерять внутренний диаметр», поэтому Штангенциркуль №2 более полезен, НО чаще всего они имеют точность 0.05 и бОльший размер, соответственно вдвое, а то и втрое дороже. (хотя раньше удавалось находить неубитые на развалах).
Поэтому тут возможен такой воркараунд – покупается дешевый N1 на 125 или 150 мм и основные губки затачиваются на манер дополнительных с номера 2 в мастерской по изготовлению ключей. Теперь такой штукой удобно чертить параллельные граням (за которые можно зацепиться) линии, например стыки броневых плит на шермане.
Далее можно процарапать по линейке скрайбером, но даже если вы сразу же сделаете следующий шаг в развитии мастерства и сымитируете выступающий сварной шов из тянутого литника – укладывать его в эту канаву уже удобнее.
Треугольный ножЫк
Очень удобен для ямок - когда надо выбрать материал из маленького выступа – например перископы.
Наверное есть специализированный инструмент. Например я пару лет назад купил стамеску за 20 баксов, но ни разу не пользовался, видимо из-за привычки к эрзацам.
На картинке исходно медицинский инструмент, лезвие очень жесткое, примерно 1мм, заточено примерно под 45 градусов. Благодаря форме лопатки – в некоторых случаях удобно держать за лезвие, а не ручку. То есть по сути это не нож, а треугольная стамеска с широкой ручкой.
Как резак не удобен и не используется, как скрайбер – возможно, т.к. у меня всегда под рукой, но думаю специализированный инструмент намного лучше в этой роли.
Помимо стамески может использоваться как зенкер – развернуть отверстия в выхлопных патрубках, фарах, заодно поправив форму.
Думаю проще всего сделать из обломка полотна ножовки по металлу.
Удачи!